Теплица оцинкованная лента

Когда слышишь ?теплица оцинкованная лента?, многие сразу думают о простой полосе металла. Но тут есть нюанс, который новички часто упускают: не всякая оцинковка подходит для каркаса, и уж тем более — не всякая лента. Я много раз видел, как люди пытались сэкономить, брали что попало, а потом через сезон-два ржавчина проступала по сварным швам или в местах креплений. Дело не только в самом цинке, но и в толщине покрытия, в методе оцинковки — горячее это цинкование или электролитическое. Последнее, кстати, для теплиц — плохой выбор, хоть и выглядит аккуратно. Оно слишком тонкое, легко повреждается при монтаже. А каркас ведь испытывает и ветровые нагрузки, и перепады влажности внутри теплицы. Так что тут мелочей нет.

Почему именно оцинкованная лента, а не профиль?

Вопрос закономерный. Готовые профили, трубы — казалось бы, удобнее. Но когда речь идет о нестандартных размерах теплиц, арочных конструкциях с большим радиусом или о необходимости быстро отремонтировать секцию, лента дает гибкость. Ее можно нарезать точно по месту, согнуть под нужным углом без специального оборудования. Я помню проект, где заказчик хотел теплицу, пристроенную к каменной стене дома, с плавным переходом ската. С профилем пришлось бы заказывать сложные дуги, ждать. А мы взяли оцинкованную ленту шириной 40 мм, толщиной 2 мм — и прямо на объекте, по шаблону, сделали все элементы каркаса. Ключевое — качество самой ленты. Она должна быть именно с горячим цинкованием, чтобы срез при резке тоже был защищен. Иначе точка реза станет очагом коррозии.

Еще один практический момент — крепление поликарбоната или пленки. К ленте проще приварить или прикрутить саморезы с термошайбами, нагрузка распределяется лучше, чем на тонкую стенку профиля. Но нужно следить, чтобы при креплении не сорвать цинковый слой. Я всегда советую использовать сверло-саморезы, которые не требуют предварительного сверления и меньше ?рвут? металл. Или, если лента толстая, предварительно сверлить отверстия чуть большего диаметра, чем саморез.

Был у меня и негативный опыт, связанный с поставщиками. Однажды взяли партию ленты, которая по паспорту была оцинкованной. Но на вид — матовая, с неравномерным оттенком. Решили, что, возможно, это просто особенности производства. После монтажа теплицы, уже через несколько месяцев, в местах, где была конденсатная влага (а в теплице ее всегда много), пошли рыжие пятна. Оказалось, покрытие было нанесено слишком тонко, методом, близким к холодному цинкованию. Пришлось демонтировать секции, зачищать, грунтовать и перекрашивать — двойная работа и репутационные потери. С тех пор я требую сертификаты, а лучше — сам проверяю образец, делая на нем царапину и оставляя в солевом растворе на пару дней. Примитивно, но работает.

Выбор материала: на что смотреть в сертификате и на складе

Тут нельзя полагаться на слово ?оцинкованная?. Нужны цифры. Минимальная толщина цинкового покрытия для условий теплицы, на мой взгляд, должна быть не менее 120–140 г/м2. Это обеспечит защиту лет на 10–15, а то и больше, если сварные швы потом тоже обработать. Многие производители, особенно в бюджетном сегменте, идут на 90 г/м2 или даже меньше. Такая лента для забора или каких-то временных конструкций сгодится, но для теплицы — нет. Еще смотрю на марку стали. Обычно это Ст3, но бывает и более хрупкие варианты. Лента должна гнуться, не давая трещин на сгибе. Простой тест: отрезать небольшой кусок и согнуть его в тисках под 90 градусов. Если на внешнем радиусе изгиба покрытие не отслаивается и нет признаков разрыва металла — уже хорошо.

Касаемо поставок, то в последнее время часто работаю с материалами от ООО ?Тяньцзин Цзяи Производство стальных труб?. На их сайте jiayimetal.ru можно увидеть, что основная продукция — это трубы, включая оцинкованные квадратные, круглые, прямоугольные. Но у них же есть и лента в ассортименте, причем именно горячеоцинкованная. Для меня важно, что компания специализируется на стальных изделиях с покрытием, а не является просто перепродавцом. Значит, есть контроль над процессом. В их случае лента — это часто продукт той же линии, что и трубы, что гарантирует единый стандарт качества покрытия. Я брал у них ленту для усиления каркасов больших тепличных комплексов — там, где нужно было связать основные арки дополнительными стяжками. Материал показал себя устойчивым, резался хорошо, сварка шла нормально, без сильного выгорания цинка в зоне шва, если правильно подобрать режим.

Но и с хорошим материалом можно облажаться. Один раз мы, спеша, варили каркас из ленты на сильном ветру, не особо задумываясь о защите сварочной зоны. В итоге — поры в швах и, как следствие, ослабление соединения. Пришлось усиливать эти узлы накладками из той же ленты. Вывод: даже идеальный материал требует правильного монтажа. Для сварки оцинкованной ленты лучше использовать полуавтомат в среде защитного газа, чтобы минимизировать разбрызгивание и выгорание цинка. Если такой возможности нет, то после сварки все швы нужно тщательно зачистить и обработать холодным цинком в аэрозоле или кистью.

Конструктивные особенности: где лента незаменима, а где лучше труба

Лента — это не универсальное решение. Ее сильная сторона — создание легких, но жестких связей, элементов ферм, распорок, а также ремонт. Например, при повреждении одной из дуг каркаса теплицы из профильной трубы, проще и быстрее не менять всю дугу, а наложить шину из оцинкованной ленты по обе стороны повреждения и стянуть болтами или заклепками. Получается даже прочнее, чем было. Также лента отлично подходит для создания основы под крепление полок, систем капельного полива внутри теплицы. Ее можно приварить или прикрутить к основному каркасу в любом месте.

Но для основных несущих арок, особенно в регионах со снежными зимами, одной ленты, конечно, недостаточно. Здесь нужна труба, квадратная или прямоугольная. И вот как раз тут логично вернуться к ассортименту поставщика вроде ООО ?Тяньцзин Цзяи?. Если уж строить капитальную теплицу, то каркас — из их оцинкованных прямоугольных труб, а все вспомогательные элементы, связи, крепежные узлы — из горячеоцинкованной ленты. Получается гармоничная система, где все элементы защищены от коррозии одинаково хорошо. Это важно, потому что слабое звено одно — и вся защита теряет смысл. Ржавчина пойдет от одного незащищенного элемента на соседние.

Еще из практики: при строительстве длинных теплиц (более 10 метров) возникает проблема продольной жесткости. Профильные трубы, поставленные с шагом в метр, могут ?играть?. Здесь как раз помогает лента, натянутая крест-накрест по торцевым и боковым стенкам, так называемые раскосы. Она почти не увеличивает вес, но значительно снижает парусность и предотвращает скручивание каркаса. Важно только крепить ее не внатяжку, а с небольшим предварительным натяжением, чтобы при нагрузке она работала на растяжение, а не изгиб.

Экономика вопроса: кажущаяся экономия и реальные затраты

Часто заказчик хочет сэкономить и просит использовать для всего каркаса просто крашеную стальную ленту или, что хуже, черный металл. Объясняю, что экономия эта — на два-три года. Покраска в кустарных условиях, даже в три слоя, не сравнится по адгезии и долговечности с заводским горячим цинкованием. В условиях теплицы — постоянные перепады температуры, высокая влажность, химические пары от удобрений — краска облезет очень быстро. И тогда начинается коррозия. Замена каркаса или даже капитальный ремонт обойдутся в разы дороже, чем изначальная разница в цене между черной и оцинкованной лентой.

Если говорить о цифрах, то качественная горячеоцинкованная лента может быть дороже обычной черной на 40–60%. Но если учесть, что для черной нужно еще грунтование, покраска (работа + материалы), то разница сокращается до 15–20%. А если учесть отсутствие затрат на покраску через 5 лет — то выбор становится очевидным. В случае с продукцией от специализированных производителей, как упомянутая компания, часто можно получить хорошее ценовое предложение при заказе комплекта: трубы для основных дуг + лента для остального. Это тоже снижает общую смету.

Был у меня расчет для небольшой фермерской теплицы 6х20 метров. Каркас полностью из оцинкованной профильной трубы — дорого. Каркас из дерева — недолговечно. В итоге сделали гибридный вариант: основные арки из квадратной оцинкованной трубы 20х20 мм, а все продольные связи, распорки, элементы дверей и форточек — из ленты 30х2 мм. По стоимости вышло на 30% дешевле, чем вариант полностью из трубы, а по долговечности — не уступило. Заказчик через 4 года подтвердил — никаких следов ржавчины, только поликарбонат поменял из-за града.

Монтажные тонкости, о которых не пишут в инструкциях

Первое — резка. Болгарка с абразивным диском — худший вариант. Она буквально сжигает цинк по краю реза на большой площади. Лучше использовать ножовку по металлу, ленточнопильный станок или, на худой конец, специальные ножницы по металлу. Да, это дольше, но кромка остается защищенной. Второе — гибка. Если гнете ленту вручную или на простом гибочном приспособлении, место сгиба нужно чем-то защитить. Я иногда использую деревянные накладки, чтобы не оставить царапин на цинке. Царапина — это потенциальный очаг коррозии.

Третье, и очень важное — крепление к фундаменту. Часто теплицу ставят на деревянный брус или просто на грунт. Для ленты это смертельно. Контакт с влажной землей или даже с пропитанным антисептиком, но все равно гигроскопичным деревом быстро приведет к коррозии снизу. Обязательно нужна гидроизоляционная прокладка. Я использую куски рубероида или специальную гидроизоляционную ленту. А лучше — крепить каркас из ленты к металлическим закладным, забетонированным в фундаменте. Эти закладные тоже должны быть оцинкованными! Иначе получится та самая слабая точка.

И последнее — вентиляция. В местах, где лента образует замкнутый контур (например, короб для форточки), нужно предусмотреть дренажные отверстия снизу. Конденсат, который неизбежно будет скапливаться внутри, должен иметь выход. Иначе он будет стоять там годами, и даже оцинковка может не выдержать такой постоянной локальной влажности. Проверял на собственном опыте: в одной из ранних своих построек забыл об этом, через 7 лет внутри такой коробчатой конструкции из ленты обнаружил рыхлую ржавчину. Снаружи-то все было идеально. Так что теперь всегда сверлю пару отверстий диаметром 5–6 мм в самых нижних точках.

Вместо заключения: не материал, а система

Так что, возвращаясь к теплице оцинкованной ленте... Суть не в том, чтобы просто купить оцинкованный металл. Суть в том, чтобы понимать, как он поведет себя в конкретной конструкции, в конкретных условиях. Как он сочетается с другими материалами (трубами, крепежом, фундаментом). Как его правильно обработать при монтаже. Это система. И если подходить к делу с таким пониманием, то теплица, усиленная или даже частично собранная из грамотно подобранной оцинкованной ленты, прослужит десятилетия без проблем. Главное — не гнаться за сиюминутной дешевизной и не игнорировать мелочи вроде способа резки или обработки сварного шва. Именно они в итоге и определяют, станет ли каркас надежным скелетом для урожая или головной болью уже через пару сезонов.