Толщина водосточной трубы из оцинкованной стали

Когда заходит речь о толщине оцинкованной водосточной трубы, многие сразу лезут в ГОСТы или ищут магическую цифру. На деле, за 15 лет работы с кровлями, я убедился, что вопрос куда тоньше — тут нет одного ответа на все случаи. Частая ошибка — гнаться за максимальной толщиной стенки, забывая про коррозию швов, качество цинка и главное — зачем эта труба вообще нужна. Давайте разбираться без воды.

Почему толщина — не главный параметр?

Скажу прямо: если вам продают трубу, делая упор только на толщину металла в миллиметрах, стоит насторожиться. Сам по себе этот параметр, конечно, важен для механической прочности, особенно при сборе снега или наледи в желобе. Но оцинкованная сталь — это система. Толщина цинкового покрытия, способ его нанесения (горячее цинкование или электролитическое), целостность сварного шва — вот что часто определяет срок службы, а не просто цифра 0.5, 0.6 или 0.7 мм.

Видел немало объектов, где поставили толстостенные трубы, но с дешевым, тонким цинкованием. Через пару лет в местах креплений, на срезах, в районе воронок пошли рыжие подтеки. Металл-то толстый, но он уже ржавеет изнутри. И ладно если это скрыто, а когда фасад испорчен? Переделка обходится в разы дороже.

Поэтому мой подход: сначала смотрим на условия. Для небольшой дачи с односкатной крышей в Подмосковье и для многоэтажки в приморском регионе с солеными ветрами — это два разных мира. В первом случае можно смотреть на толщину водосточной трубы из оцинкованной стали в районе 0.5 мм с качественным покрытием, а во втором — нужно думать комплексно: и толщина металла побольше (от 0.7), и цинк плотнее, и возможно, даже дополнительная покраска полимером.

Цинкование: что скрывается за блеском?

Вот здесь кроется основной подводный камень. Горячее цинкование — это эталон. Расплавленный цинк образует с сталью сплав, слой получается прочный, долговечный, самозалечивающийся при мелких царапинах. Но и тут есть нюансы: температура процесса, время погружения. Плохо подготовленная поверхность (остатки окалины, жира) даст непрочное сцепление.

Электролитическое (холодное) цинкование — дешевле и тоньше. Блестит красиво, но часто этот блеск обманчив. Такой слой больше подвержен механическим повреждениям. Для внутренних водостоков, может, и сгодится, но для наружных систем, особенно в условиях перепадов температур и влажности, я бы не рисковал. Помню случай на одном из складов в Ленинградской области: поставили систему с холодным цинкованием, выглядело все солидно. А через три зимы на трубах, обращенных к преобладающим ветрам, появилась 'сыпь' — точечная коррозия. Пришлось менять весь контур.

При выборе всегда спрашиваю у поставщика не просто 'оцинкованная', а по какой технологии. И смотрю на срез. У горячеоцинкованной трубы на срезе виден равномерный, матово-серый слой, часто с характерной кристаллической картиной. Это хороший знак.

Практика и размеры: что чаще всего идет в работу

От теории к практике. Для стандартного частного дома, скажем, площадью кровли до 150 кв.м., наиболее ходовой размер круглой трубы — 100-120 мм в диаметре. Толщина стенки — 0.5-0.6 мм. Этого достаточно, чтобы выдержать нагрузку воды и умеренное количество снега, сорвавшегося с крыши. Квадратные и прямоугольные сечения (часто их называют 'ленинградками') тоже популярны, особенно когда нужна более компактная система или специфический дизайн.

Здесь стоит упомянуть производителей, которые предлагают широкий сортамент. Например, ООО 'Тяньцзин Цзяи Производство стальных труб' (их сайт — jiayimetal.ru) как раз из таких. В их ассортименте, согласно информации на сайте, есть оцинкованные квадратные, круглые, прямоугольные трубы, а также более экзотичные формы — 'персик', овальные. Это полезно, когда нужен нестандартный водосток для реставрации или архитектурного проекта. Для массового строительства мы чаще берем круглые или прямоугольные — они проще в монтаже и расчете пропускной способности.

Но вернемся к толщине. Для труб диаметром 100-150 мм стенка в 0.5 мм — рабочий минимум. Если диаметр больше или регион с обильными осадками, смотрю в сторону 0.6 мм. Все, что толще 0.7 мм, — это уже для промышленных объектов, больших торговых центров, где и диаметры труб могут быть 200 мм и более. Гнаться за такой толщиной для коттеджа — лишняя трата денег и усложнение монтажа.

Монтаж — точка, где все может сломаться

Можно купить идеальную трубу с оптимальной толщиной и отличным цинкованием, но испортить все на монтаже. Самые критичные точки — это соединения и крепления. При резке трубы болгаркой без последующей обработки среза мы оголяем сталь. Обязательно нужно закрашивать срез цинкосодержащей краской или, в идеале, использовать специальные защитные пасты.

Воронки и колена — их толщина и качество должны соответствовать трубе. Частая ошибка — поставить тонкостенную штампованную воронку на хорошую трубу. В ней будет застаиваться вода, мусор, и она сгниет первой. Крепежные хомуты должны быть тоже оцинкованы и не создавать электрохимическую пару с трубой (это ускоряет коррозию). Лучше, когда хомут имеет резиновую или пластиковую прокладку, изолирующую его от трубы.

Из личного опыта: был проект, где заказчик сэкономил на крепеже, купив простые стальные хомуты. Через четыре года на всех трубах в местах контакта появились глубокие очаги ржавчины. Пришлось менять не только крепеж, но и участки труб. Теперь всегда настаиваю на комплектации от одного добросовестного производителя.

Региональные особенности и итоговый выбор

В России климат — огромный фактор. В Сочи, где тепло и влажно, главный враг — конденсат и частые дожди, которые вымывают защитный слой. Здесь важно не столько толщина стали, сколько стойкость покрытия. Возможно, стоит рассмотреть трубы с дополнительным полимерным слоем. На Урале или в Сибири — другие проблемы: перепады температур, лед, сходящий с кры